Conozca a la mujer pionera en el cambio sostenible en la moda – El Estado del Planeta

Durante años, Maxine Bédat, directora ejecutiva del New Standard Institute, ha liderado la tarea de revolucionar la industria de la moda, con el objetivo de establecer prácticas sostenibles y éticas como norma.

Bédat, fuerza líder y coautora de la Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la Moda (S7428A), ayudó a presentar este proyecto de ley en la legislatura de Nueva York en enero de 2022. Llamada «Ley de la Moda» de Nueva York, la legislación requeriría prendas y Las empresas de calzado no sólo deben revelar sus impactos ambientales y sociales, sino también establecer y cumplir objetivos con base científica sobre emisiones de carbono, llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos en su cadena de suministro y corregir los problemas de contaminación del agua resultantes de productos químicos y tintes nocivos.

Actualmente, la mayoría (69%) de toda la ropa está hecha de fibras sintéticas, en particular poliéster, que se obtiene del petróleo crudo. En conjunto, la industria de la moda produce la asombrosa cifra de 100 mil millones de prendas al año, lo que contribuye al 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, equivalente a las emisiones combinadas de Francia, Alemania y el Reino Unido, según EarthDay.org. A este ritmo, las proyecciones indican que la huella de carbono de la industria de la moda podría aumentar hasta el 26% de todas las emisiones para 2050. En línea con el tema del Día de la Tierra de este año, «Planeta vs Plásticos», los esfuerzos legislativos apuntan a mejorar la transparencia con respecto al uso de material sintético y mitigar estas estadísticas antes de que haya daños irreversibles al medio ambiente.

Para Bédat, la Ley de la Moda de Nueva York representa la culminación de su extensa carrera en la investigación de la industria de la moda. Si bien su trayectoria profesional comenzó en el derecho, se centró en la ropa cuando fundó Bootstrap Project, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los artesanos de los países en desarrollo. A medida que evolucionaron sus intereses en las cadenas de suministro y la producción textil, Bédat convirtió el proyecto en una empresa con fines de lucro, Zady, con la misión de educar a los consumidores sobre la ropa que compran. También escribió el aclamado libro., Unraveled: The Life and Death of a Garment, que sigue un elemento básico del guardarropa estadounidense (los jeans azules) a lo largo de toda la cadena de suministro.

La Ley de la Moda ha ido ganando impulso, con más de 80 legisladores apoyándola, pero como la legislación se encuentra en su tercera sesión en la legislatura del estado de Nueva York, el trabajo de Bédat aún no ha terminado. Después de tres años de esfuerzos, Bédat sigue presionando activamente y apoyando la legislación para sensibilizar a los ciudadanos.

Cuando llamé a Bédat a su oficina, pude escuchar a los miembros del New Standard Institute zumbando como abejas de fondo, un recordatorio del poder de la acción colectiva. A continuación se muestra una versión abreviada de nuestra conversación.

¿Puede contarme sobre sus investigaciones anteriores y su compromiso con las partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro de la moda? ¿Cómo os llevó esto a desarrollar legislación juntos?

Mi comprensión de los problemas surgió de la investigación que hice para mi libro. He viajado mucho a lo largo de la cadena de suministro y se ha vuelto cada vez más evidente que las iniciativas voluntarias de sostenibilidad por sí solas no son suficientes para superar las fuerzas del mercado.

También quedó claro que la legislación era la única solución viable, y no sólo para la industria de la moda; fue un recordatorio social más amplio del propósito de las leyes: establecer marcos regulatorios que guíen el comportamiento del mercado. La industria de la moda se destacó claramente como un sector que carecía de estas salvaguardias regulatorias fundamentales. Nos encontramos atrapados en una carrera implacable hacia el fondo.

¿Qué leyes ayudaron a inspirar y dar forma a la Ley de la Moda de Nueva York?

Mire a California de varias maneras. La Ley de Transparencia de California, que ha despertado el interés de Alessandra Biaggi (ex senadora demócrata por el estado de Nueva York en su distrito natal de Bronx/Westchester), por ejemplo, exige que las empresas que venden en California revelen sus políticas modernas sobre esclavitud, pero no lo ha hecho. No ha mostrado mucho impacto debido a la aplicación limitada por parte del fiscal general. Se trata más de divulgación que de impulsar un cambio real.

Sin embargo, California nos ha inspirado de otra manera, particularmente con su legislación sobre estándares de eficiencia de combustible, que sentó las bases para empresas como Tesla y la revolución más amplia de los vehículos eléctricos. Esto demostró el potencial de la legislación a nivel estatal para impulsar el cambio global, dado el importante tamaño del mercado de estados como California y Nueva York.

Como una de las economías más grandes del mundo y capital global de la moda, Nueva York tiene la oportunidad de responsabilizar a las empresas de moda que venden en nuestro mercado ante el planeta y su gente, y ayudar a impulsar el cambio global en la industria.

Nuestro objetivo era garantizar que Nueva York no siguiera su propio camino al establecer estándares separados que solo aumentan los requisitos de presentación de informes sin fomentar una acción real. Con la Ley de la Moda, era crucial para nosotros aumentar la rendición de cuentas y al mismo tiempo alinearnos con esfuerzos más amplios en los Estados Unidos, cuando fuera posible.

Debido a que la legislación tiene implicaciones globales, contactamos a varias partes interesadas en todo el mundo, incluidos productores de algodón, grupos laborales, asociaciones de fabricantes y marcas.

También hemos creado una coalición sólida que incluye embajadores y celebridades. [Jane Fonda, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz and more] que interactúan activamente con los ciudadanos sobre este tema.

¿Existe alguna disposición que crea que conducirá a cambios en el comportamiento de compra?

Existen requisitos ambientales, como el mandato para que las empresas establezcan y alcancen objetivos con base científica, con el objetivo de reducir las emisiones en los límites planetarios. Sin embargo, una empresa de moda desechable, por ejemplo, tendrá dificultades para alcanzar estos objetivos con su modelo de negocio actual.

A menudo se argumenta que los consumidores no son los que impulsan el cambio. Pero, ¿cuánto marketing promueve una cultura de compras de usar y tirar? Es una batalla injusta. De hecho, una parte importante del crecimiento de Meta en el último trimestre provino únicamente de plataformas como Shein y Zara. Estas empresas influyen enormemente en el comportamiento de los consumidores y, por tanto, no es realista esperar que los individuos se resistan a un sistema que los bombardea con mensajes para que consuman productos desechables.

¿Existen implicaciones socioeconómicas para estos cambios en los modelos de negocio?

Los mensajes [about keeping prices low] La industria suele utilizarlo para rechazar a cualquiera que promueva el cambio. Sin embargo, cuando profundizas en el asunto, te das cuenta de que estas prendas son de tan baja calidad que no se pueden usar más de una vez. Esto plantea cuestiones de equidad. ¿Por qué las empresas venden productos que no duran?

También existe un problema con la forma en que se percibe y regula la sostenibilidad. A menudo sólo se utiliza como argumento de venta para justificar precios más altos. Entiendo que las marcas sustentables tienden a tener precios más altos, pero la implementación de prácticas sustentables no debería traducirse automáticamente en costos exorbitantes. Se trata de encontrar un punto medio razonable donde la ropa de calidad sea accesible para todos.

En su opinión, ¿qué responsabilidades tienen los ciudadanos para exigir responsabilidades a las empresas?

A través de mi trabajo, he visto el impacto de un simple correo electrónico de un ciudadano a un legislador o de participar en actividades de promoción como manifestaciones o jornadas de promoción.

Los legisladores suelen verse inundados de información procedente de intereses creados, por lo que es crucial que también escuchen a los ciudadanos. Debemos darnos cuenta de que, si bien es nuestra responsabilidad actuar, también tenemos el poder de lograr cambios. Esta comprensión no estuvo arraigada en mí mientras crecía, pero es algo que he llegado a apreciar a través de este trabajo.

Todas las partes interesadas, incluidos los trabajadores de la confección, los sindicatos, las organizaciones medioambientales, las empresas y los fabricantes, deben comprender las perspectivas de los demás. Necesitamos comprender su mundo y sus preocupaciones. Si bien es posible que no siempre estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en todo, es imperativo que reconozcamos y respetemos los puntos de vista de los demás.

¿Cuáles son sus esperanzas y expectativas para la intersección de la legislación, la responsabilidad de marca y el comportamiento del consumidor en la próxima década?

Realmente espero que podamos llegar a un punto en el que tengamos regulaciones sensatas, donde los consumidores no tengan que convertirse en expertos sólo para tomar una decisión de compra. Necesitamos reglas de sentido común que permitan que la industria prospere mientras se mantiene dentro de los límites planetarios y respeta los derechos laborales. Puede parecer un objetivo ambicioso, pero definitivamente es alcanzable si trabajamos juntos para lograrlo.

Mary Austin Harrelson es candidata a una maestría en Gestión de la Sostenibilidad en la Escuela de Estudios Profesionales de Columbia.